График работы:
Круглосуточно (без выходных)
График работы:
Круглосуточно (без выходных)
Садоводы предпочитают приобретать саженцы у цветоводов - проверенных и авторитетных фирм, где посадочный материал выращивается под контролем опытных специалистов, соблюдающих при этом все требования, технологии выращивания растений. Но есть и такие дачники, которые предпочитают делать это самостоятельно, изучая специальную литературу, просматривая мастер-классы и смело экспериментируя. Этот материал будет им полезен, так как содержит много ценной информации о выращивании рассады и организации правильного ухода за ней потом.
Во-первых, когда вы решили выращивать рассаду, вам нужно подготовить почву. Для плодовых деревьев необходимо создать глубокий питательный слой почвы. Для этого понадобится 1 га земли:
Зная это соотношение, вы всегда сможете рассчитать необходимое количество удобрений на свой гектар на даче. Внесение удобрений включает в себя вспашку. В условиях недостаточно окрепшей почвы глубина вспашки должна достигать 40–45 см, а при густой почве -50-60 см. Если почва подзолистая, следует вспахать на глубину 20 см. Также требуется рыхление нижних борон на глубину 10–15 см; если плантация глубокая, то при ее проведении необходимо использовать удобрения, а затем дополнительно вспахать ее.
Посадка рассады во многом зависит от того, как именно будет размещен саженец. Характер высадки напрямую зависит от возраста и способности к росту. Чтобы, например, вырастить 2-летнюю рассаду в Москве и Подмосковье, расстояние между рядами должно составлять от 80 до 90 см, а внутри самого ряда порядка 25 или 30см. Если подвои в среднем высокие, высадка происходит по следующей схеме: 80 на 25см. Для молодых саженцев рекомендуется схема посадки 70–80 х 20–25. Ряды должны высаживаться с северной стороны на южную.
Чтобы переносимость была выше, а дискомфорт при пересадке был минимальным, корни обрезают до подвоев. Также рекомендуется укоротить верхнюю часть. Секатором срезают главный корневой побег, отступив от корневой шейки 15–20 см. Но боковые корни оставляют 5–10 см. Для надземной части достаточно оставить 20–25 см. Если речь идет о березовых погребах, то нужно оставить 40–45 см — это позволит сделать посадку глубже. Также опытные садоводы дают дельный совет - обрезать боковые ветки (верхние листья).
И еще одна важная хитрость, или проверенный метод, как вам угодно – прежде чем высадить корни, их погружают в кашу из глины или земли, изготовленную в растворе гетероауксина. Это значительно улучшит приживаемость и последующий рост. Для предотвращения увядания стеблей подвои, находящиеся над землей, рекомендуется поместить в 1% раствор на 5 секунд.
Следует обратить внимание: при окулировке подвоев опытные садоводы рекомендуют заглублять корневую шейку не более чем на 5–6 см в почве. Растение должно располагаться строго вертикально. Не забывайте поливать растения после посадки. Также важно окучить почву. После осени окучивание проводят на глубину 10–15 см, после весны - на 6–8 см.
Особенно методичные садоводы предпочитают растить деревья прямо из семян. Этот способ позволяет значительно ускорить рост. Здесь необходимо, чтобы отобранные семена выбирались рядами и высаживались. Саженцы нужно проредить пару раз. Благодаря этому получаются крепкие растеньица где-то около 12 см. Отличная всхожесть и устойчивый рост рассады могут быть достигнуты при неукоснительном соблюдении плана, уходе, своевременном поливе и организации правильного питания.
Семена выращивают в контейнерах или кубиках. Изготавливаются они из смеси на специальных станках:
Все компоненты берутся в определенных пропорциях. Контейнеры с посеянными семенами помещают в теплицу. Растения собирают, когда средняя температура достигнет 18–20 градусов, а ночью не будет опускаться ниже 8 градусов. Теплицы и парники должны постоянно проветриваться. Семена необходимо систематически увлажнять и удалять сорняки. Непосредственно растения высаживают в конце мая. В этом случае подвой достигает в высоту примерно 14 см, имеет 6–10 хороших листьев. Их пересаживают в саму почву, когда она прогреется. Со временем снизу удаляют боковые ветвления до 20 см, что позволяет подготовить зону почек, которая отлично приживается.
Существует три основных метода:
Чтобы провести почку с помощью стебля или Т-образного среза, кору нужно хорошо отделить от дерева на подвое. В почках не важна степень отделения – это легкий способ. Но в то же время это наиболее продуктивно. Также подвой может быть любой толщины. Но вот дудочная окулировка используется реже и подходит только для тех пород деревьев, которые имеют самую прочную кору. Например, это может быть инжир или грецкий орех. Еще один немаловажный момент – особенность окулировки, для которой нужно владеть и пользоваться специальным ножом. Сам процесс состоит из четырех основных этапов:
Существует множество способов резки щитка из черенков. Подготовка участка для окулировки также может быть разной, а способы соединения оболочки с подвоем различны - каждый садовод выбирает оптимальный сам.
Что касается окулировки в приклад – это получение диагонального нижнего надреза (угол 45 градусов). Затем нужно осторожно переместить лезвие, чтобы отрезать щиток. Его площадь должна быть равна площади привоя. Так формируется уступ внизу разреза. Он поможет закрепить щиток, и работать будет легче. В случае окулировки дудкой полоска коры вырезается в подвое.
По возможности нужно как можно точнее выполнять стык привоя со щитком, чтобы убедиться, что они хорошо соприкасаются. Место окулировки закрывают полосками, полученными из синтетических пленок. Они должны быть плотными. Достаточно полосок средней длины. Но более практичной является полихлорвиниловая пленка.
При креплении рекомендуется оставить немного света в области глазка. На конце пленки лучше всего завязать узел.
Соединять щитки с подвоями лучше в направлении ряда с севера — так снижается вероятность высыхания покрытий.
Что касается двудольных древесных пород и семенных растений, то для повышения урожайности рассады оба глазка одновременно ставятся на одной высоте с противоположных сторон. Весной глазки осматривают, и если у обоих растут корни, то выбирают более сильные.
Все вышеописанное действо проводится летом. В этот период стволы подвоев достигают необходимой толщины (8–12 мм), их кора отходит от древесины, а у маточных деревьев, где собираются черенки, увеличивается вероятность вызревания побегов. Далее окулируют:
Если спешить с окулировкой, то, увы, глазки отрастут раньше времени, а зимой они гарантированно погибнут. Ну а если замедлить процесс, то все сведется к слабому анастомозу. По времени суток, лучше всего подойдут 5–6 часов и 16–20 часов. После проводят рыхление почвы.
Проверьте выживаемость глазков через 21–25 дней. Те щитки, которым прижиться не удалось (если позволяет время), окулируют снова. Обвязку можно оставить на зиму. Окучить почвой также можно и до весны.
Оставьте заявку сейчас или позвоните по телефону: +7 (495) 201-36-03
Прайс на доп. товары
Прайс на Укладку газона